Norvegia on the road, tappa 2: Lom e Bergen tra pioggia, troll e fiordi

Dopo la bufera di neve sul Dovrefjell, la Norvegia ha pensato bene di cambiare strategia: niente neve, pioggia. Due giorni interi, per la precisione. Benvenuti alla seconda tappa del nostro viaggio on the road, quella che ci ha portati tra le montagne di Lom e la città dei fiordi, Bergen.

In questo blog vi raccontiamo la storia, la natura, le leggende dei troll e cosa si può fare quando il meteo decide che l’ombrello è un accessorio obbligatorio. Spoiler: in Norvegia occidentale, la pioggia non è un’eccezione, è uno stile di vita.

Lom: il paesino alle porte dei giganti

Lom è un piccolo comune dell’Innlandet, nella valle del Gudbrandsdal, con circa 2.300 abitanti e il centro abitato a circa 380 metri di altitudine. Sembra un villaggio tranquillo, ma è la porta d’ingresso al Parco Nazionale di Jotunheimen: il nome vuol dire “la dimora dei giganti” (jotnar, in norreno), e quando vedete le cime capite subito perché.

Cosa c’è da sapere (e da fare):

• Lom stavkyrkje: la chiesa di legno, una stavkirke (“chiesa a pali”), si ritiene costruita nel 1158, ampliata nel 1634 e con altre due navate aggiunte nel 1667. Ha teste di drago sui tetti e dentro è ancora una chiesa in uso. Quasi 900 anni di legno: più resistente di qualsiasi ombrello comprato in Norvegia.
• Norsk Fjellsenter (il centro norvegese della montagna): il centro visitatori ufficiale di Jotunheimen, con mostre su geologia, natura e cultura della zona.
• Fiume Otta e lago Årsjo: conosciuti come luoghi di traversamento di alci, se avete un’obbiettivo lungo sono veramente molto validi (naturalmente in orari come tramonto o alba).
• Fossheim Steinsenter: il centro dei minerali e delle pietre del paese.
• Lom Bakeri: la panetteria del paese, tappa obbligata. Ha una bellissima vetrata con vista su una cascata proprio sotto di essa, e da bere fanno caffè, cappuccino e una cioccolata calda buonissima, per non parlare dei dolci e dei cinnamon roll. Ideale per ricaricare le batterie, soprattutto quando fuori piove.

Le montagne attorno

A Jotunheimen si trovano le due cime più alte della Norvegia: Galdhøpiggen, 2.469 m, e Glittertind, 2.464 m. Da Lom parte anche la Sognefjellsvegen (Rv 55), una delle strade panoramiche nazionali norvegesi: collega Lom a Sogndal ed è considerata il passo di montagna più alto del Nord Europa. Sempre che il meteo vi lasci vedere qualcosa.

Un po’ di storia

Lom era lungo un’antica via commerciale: verso l’interno arrivavano pesce e sale, verso la costa partiva il grano. Secondo le saghe, nel 1021 anche re Olav si sarebbe fermato a dormire qui. Il nome stesso, secondo l’etimologia più citata, deriva dal norreno ló, “prato”: chi ha dato il nome al paese, a quanto pare, non aveva visto Jotunheimen.

La montagna dei troll: Trollveggen e Trollstigen

In Norvegia i troll sono una cosa seria. Nel folclore norvegese sono creature enormi e dispettose che vivono tra monti e foreste e, secondo la tradizione, si trasformano in pietra se colpiti dalla luce del sole. Per questo molte rocce hanno un nome che inizia per troll.

La più impressionante è Trollveggen, la “parete dei troll” (in inglese Troll Wall): una parete verticale che si innalza per oltre 1.000 metri sopra la valle del Romsdalen, a pochi chilometri da Åndalsnes, nel comune di Rauma, nella contea di Møre og Romsdal. È considerata la parete di roccia verticale più alta d’Europa. Con quelle punte frastagliate sembra proprio un gruppo di troll pietrificati a metà passo.

A circa 20 km c’è Trollstigen, la “scala dei troll”: la strada di montagna con undici tornanti che sale a zig-zag lungo il versante. Attenzione: negli ultimi anni è stata chiusa più volte per frane, quindi meglio controllare le condizioni prima di partire.

Curiosità: dalla parete dei troll, negli anni Ottanta e Novanta, si lanciavano i base jumper. Dopo alcuni incidenti mortali il base jumping è stato vietato, e lo è ancora.

Bergen: la capitale (medievale) dei fiordi

Bergen è stata fondata ufficialmente nel 1070 da re Olav Kyrre, ed è stata la capitale della Norvegia nel primo Duecento, prima che il titolo passasse a Oslo nel 1299. Nel Medioevo era uno dei grandi porti del commercio del pesce secco, e la Lega Anseatica ci ha lasciato la sua firma più famosa: Bryggen, la banchina di case in legno colorate che è diventata nel 1979 il primo sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO della Norvegia (insieme alla stavkirke di Urnes). Intorno al 1600 era la città più grande della Scandinavia, con circa 15.000 abitanti.

Oggi ha circa 288.000 abitanti ed è conosciuta come la “città dei sette monti” (soprannome coniato dal drammaturgo Ludvig Holberg, che peLa montagna dei troll: Trollveggen e Trollstigennsava ai sette colli di Roma) e come la “porta dei fiordi”.

Cosa fare a Bergen:

• Bryggen e il Museo Anseatico: la parte più fotografata, e per una volta anche con una storia dietro.
• Bergenhus, la fortezza del Duecento con la Hakonshallen (Hakon’s Hall) e la torre Rosenkrantz: una delle fortificazioni più antiche e meglio conservate della Norvegia.
• Fløibanen: la funicolare che porta in cima al Monte Fløyen in circa sei minuti, per vedere la città, il porto e i fiordi dall’alto.
• Ulriken: un altro dei sette monti, raggiungibile anche con la funivia.
• Il mercato del pesce: perfetto per chi vuole assaggiare il mare di Bergen.

La città dove piove (sempre)

Bergen è la città più piovosa della Norvegia: in media piove circa 230 giorni all’anno, con settembre e ottobre i mesi peggiori. La colpa è dei venti umidi dell’Atlantico che, arrivando dal mare, si scontrano con le montagne attorno alla città e scaricano tutta l’acqua che hanno. Morale: a Bergen l’ombrello non è un optional, è un documento d’identità.

Parco Nazionale Folgefonna: un ghiacciaio vicino al mare

Se pensate che i ghiacciai stiano solo sulle Alpi o in Islanda, il Parco Nazionale Folgefonna (Folgefonna nasjonalpark) vi farà ricredere. Istituito nel 2005, si trova nel Vestland, nella regione dell’Hardanger, sulla penisola di Folgefonna, tra l’Hardangerfjord, il Sørfjord e l’Åkrafjord, e si estende sui comuni di Ullensvang, Kvinnherad ed Etne.

Il cuore del parco è il ghiacciaio Folgefonna, con circa 207 km² di ghiaccio: è il ghiacciaio più a sud della Norvegia e il terzo per dimensioni. È formato da più calotte, tra cui Nordfonna, Midtfonna e Sørfonna (il nome può variare nelle fonti), e da diversi bracci che scendono verso le valli, come quello visibile oltre il lago Bondhusvatnet, nella valle di Bondhusdalen o il ghiacciaio di Buer, raggiungibile da Odda.

Cosa si può fare:

• Escursioni sul ghiaccio blu con guida, organizzate dalla Folgefonni Glacier Team: durano circa 5-6 ore e l’attrezzatura (ramponi, casco, imbrago, corda e piccozza) viene fornita.
• Ciaspolate, arrampicata su ghiaccio e sci di fondo sul ghiacciaio, con partenze da maggio.
• Trekking nelle valli e nei rifugi della DNT (l’associazione norvegese di trekking), come Fonnabu, Holmaskjer, Breidablikk e Sauarbrehytta.
• Come basi per esplorare il parco: Jondal (lato est dell’Hardangerfjord), Odda (per la valle di Buer; è anche il punto di partenza per la Trolltunga) e Rosendal (lato ovest, con il centro visitatori).

Un avviso importante: lo sci estivo sul ghiacciaio (il centro Fonna, vicino a Jondal) ha avuto problemi di gestione e di scioglimento del ghiaccio, quindi non va dato per scontato. E, come sempre da queste parti, il meteo cambia in fretta: portate un ombrello anche sul ghiacciaio. Il ghiaccio non ve lo ruba nessuno, la visibilità sì.

Il fiordo delle orche: Norheimsund e l’Hardangerfjord

Norheimsund è un paese affacciato sull’Hardangerfjord, il fiordo che si apre alle spalle di Bergen e che ha ai suoi lati proprio il parco del Folgefonna. Siamo nel Vestland, la regione di Bergen.

Una precisazione utile, perché le orche in Norvegia fanno una vita un po’ particolare: seguono le aringhe e per questo entrano nei fiordi da ottobre a gennaio; poi, tra febbraio e marzo, le aringhe si spostano verso sud per riprodursi. In tutto nel mare di Norvegia e di Barents vivono circa 3.000 orche, e circa 1.400 individui sono stati identificati con le foto in 40 anni di studi. I gruppi (pod) hanno di solito da 10 a 40 esemplari e sono famiglie che stanno insieme per generazioni: i maschi arrivano a circa 9 metri e oltre 4.500 kg, mangiano tra 300 e 600 aringhe al giorno e passano metà della giornata a cacciare.

I luoghi dove le orche sono avvistate con più regolarità, e dove si fanno i tour organizzati, sono però nel nord del Paese: il Tysfjord (Lofoten), l’Andfjord e il Kvænangenfjord, vicino a Skjervøy. Per l’Hardangerfjord non abbiamo trovato fonti che confermino la presenza regolare delle orche: per questo vi consigliamo di non contarci troppo e di cercare un tour con operatori locali prima di partire.

Due giorni di pioggia: il piano B

Se a Bergen piove per circa 230 giorni all’anno, è statisticamente quasi impossibile andarci senza una buona dose d’acqua: e noi abbiamo preso due giorni di pioggia, più o meno la media locale. Il trucco, qui, è smettere di sperare nel sole e organizzarsi di conseguenza.

Cosa fare quando il cielo non collabora:

• Musei e cultura al coperto: il Museo Anseatico a Bryggen e gli interni di Bergenhus sono perfetti per le giornate bagnate.
• Mercato del pesce e caffè: pesce in tavola, ombrello in mano.
• Fløibanen comunque: con le nuvole basse la vista può essere limitata, ma salire sul Fløyen con la pioggia ha un fascino atmosferico tutto suo.
• Un giretto tra i negozi vintage: Bergen è famosa per gli svariati negozietti vintage, validissimi se si è alla ricerca di pezzi unici e maglioni norvegesi di seconda mano.
• Rimandare la montagna: a Jotunheimen, sul Folgefonna o sulla Trollstigen la visibilità e la sicurezza contano più del programma, quindi meglio controllare il meteo prima di partire.

La morale è che in Norvegia occidentale non esiste il maltempo, esiste solo l’abbigliamento sbagliato. O l’ombrello dimenticato in macchina.

Consigli pratici per cinghialini bagnati

• Controllate sempre il meteo e lo stato delle strade: la Sognefjellsvegen e la Trollstigen possono chiudere per maltempo o frane.
• Vestitevi a strati e impermeabili: a Bergen l’ombrello da solo non basta, soprattutto con il vento.
• Prenotate le attività guidate (glacier hike, tour per le orche): la disponibilità dipende da stagione e condizioni.
• Per le orche, puntate al nord tra ottobre e gennaio: è là che i tour sono organizzati e gli avvistamenti più documentati.
• Non date per scontato niente in Norvegia occidentale: il meteo cambia in fretta, e il programma deve cambiare con lui.

E adesso?

Dalla neve di Oppdal alla pioggia di Bergen, passando per giganti, troll e ghiacciai: la Norvegia non ci ha fatto mancare niente, tranne il sole. Restate con noi per la prossima tappa del viaggio.